[Nasze Zestawy AV] Mój wielofunkcyjny pokój
- Thread starter Bipo
- Rozpoczęty
RAF1977
Banned
Chyba bym się nie odnalazł na Polskim rynku pracy. A tu dobrze zarabiam, parę może paręnaście lat i wrócę pewnie.
Bracia młodsi na konkretnych stanowiskach a ja tylko po szkole wojskowej we Wrocławiu i WSM SIG na Pradze.
Czyli, niby wyższe a tak naprawdę, żadne.
Bracia młodsi na konkretnych stanowiskach a ja tylko po szkole wojskowej we Wrocławiu i WSM SIG na Pradze.
Czyli, niby wyższe a tak naprawdę, żadne.
Ostatnia edycja:
Millerek
New member
Jak już mówicie o rachunkach za energię elektryczną, to pragnę wspomnieć nad zapoznaniem się o stratach wynikających z przesyłu jak i odbioru tej naszej energii elektrycznej.
Zaznaczam że to taki picny włos dla domu czy mieszkania ale to i tak może wynosić kilkadziesiąt zł na dwa miesiące.
Pierwsza sprawa to samo napięcie w gniazdku, jego norma i parametry.
Dwa, to Urządzenie mierzące to nasze napięcie.
Trzy, jak to się przekłada na nasze rachunki.
1.
Nasz prąd to sinusoida napięcia przemiennego, pitu pitu i wychodzi ze jest to sinusoida z minimum -325V i max 325V. Jako ciekawostka, vartosc zmieniać się może od 40V przez 250 aż do -325V... hehe, i tak 50 razy na sekundę
stąd częstotliwość naszego prądu 50Hz. Ok, pitu pitu i koniec końców skuteczne napięcie energi jest 230V wyłączone z wzoru.
Jeśli mamy skuteczne 230V to tak koniec końców jako odbiorca tego nigdy nie mamy. Chodzi o długość linii przesyłu, i powstała norma, 230V +-10%, gdzie indziej jest wyliczone na +5 i -15%. No właśnie, te +5% jest jeszcze ok, mamy oszczędność bo dostajemy więcej "prądu", ale -15% to już robią się koszty jako strata za którą płacimy...!
2.
Jak zmierzyć aktualne napięcie w gniazdku?
Nie mamy na to szans niestety.
Każde urządzenie mierzące napięcie wylicza to z wzoru który podaje nam wynik na wyświetlaczu tego urządzenia. Dochodzi jeszcze tolerancja dokładności itd no to coś tam nam pokaże, niech będzie 220V, ok. Ale, dokładne urządzenia mierzą napięcie w danym czasie np przez 15minut pokazując spadki i wzrosty napięcia. Niestety pokażą nam średnie spadki napięcia gdzie skuteczne będzie na poziomie 190V lub 200V. Niestety, napięcie zmienia się nie tylko na sekundzie ale w każdej kolejnej.
3.
Straty w złotówkach. Bo napięcie to tylko pikuś, my płacimy przecież za moc która pobieramy z gniazdka czyli nasze Watty...
Przykładowo, mamy żarówkę 60W 230V. Obciążenie dla sieci jakie stawia to 0.25A.
Podłączamy ja w domu, mamy napięcie 230V, pięknie więc świeci nam godzinę, płacimy 60Wh czyli 0.060kWh.
Fajnie, prosto, elegancko, czyżby?
Abstrahując, zmienimy napięcie do 110V, podłączamy ta samą żarówkę 60W 230V (bezpiecznik nie wywali) to ta żarówka obciąży sieć bardziej, więcej wyciągnie żeby zaswiecila, pitu pitu, i wyjdzie ze pobierze z sieci około 360 razy więcej, tak na oko ale za to oko zapłacimy 360 razy więcej.
Tak po krótce, misz masz, pitu pitu, ale przekładając to na realnie nie zmierzone spadki robią nam dodatkowe koszty, jeszcze przecież płacimy za przesył energii która jest liczona tak samo.
Ale, kto by się tym przejmował
Zaznaczam że to taki picny włos dla domu czy mieszkania ale to i tak może wynosić kilkadziesiąt zł na dwa miesiące.
Pierwsza sprawa to samo napięcie w gniazdku, jego norma i parametry.
Dwa, to Urządzenie mierzące to nasze napięcie.
Trzy, jak to się przekłada na nasze rachunki.
1.
Nasz prąd to sinusoida napięcia przemiennego, pitu pitu i wychodzi ze jest to sinusoida z minimum -325V i max 325V. Jako ciekawostka, vartosc zmieniać się może od 40V przez 250 aż do -325V... hehe, i tak 50 razy na sekundę
stąd częstotliwość naszego prądu 50Hz. Ok, pitu pitu i koniec końców skuteczne napięcie energi jest 230V wyłączone z wzoru.Jeśli mamy skuteczne 230V to tak koniec końców jako odbiorca tego nigdy nie mamy. Chodzi o długość linii przesyłu, i powstała norma, 230V +-10%, gdzie indziej jest wyliczone na +5 i -15%. No właśnie, te +5% jest jeszcze ok, mamy oszczędność bo dostajemy więcej "prądu", ale -15% to już robią się koszty jako strata za którą płacimy...!
2.
Jak zmierzyć aktualne napięcie w gniazdku?
Nie mamy na to szans niestety.
Każde urządzenie mierzące napięcie wylicza to z wzoru który podaje nam wynik na wyświetlaczu tego urządzenia. Dochodzi jeszcze tolerancja dokładności itd no to coś tam nam pokaże, niech będzie 220V, ok. Ale, dokładne urządzenia mierzą napięcie w danym czasie np przez 15minut pokazując spadki i wzrosty napięcia. Niestety pokażą nam średnie spadki napięcia gdzie skuteczne będzie na poziomie 190V lub 200V. Niestety, napięcie zmienia się nie tylko na sekundzie ale w każdej kolejnej.
3.
Straty w złotówkach. Bo napięcie to tylko pikuś, my płacimy przecież za moc która pobieramy z gniazdka czyli nasze Watty...
Przykładowo, mamy żarówkę 60W 230V. Obciążenie dla sieci jakie stawia to 0.25A.
Podłączamy ja w domu, mamy napięcie 230V, pięknie więc świeci nam godzinę, płacimy 60Wh czyli 0.060kWh.
Fajnie, prosto, elegancko, czyżby?
Abstrahując, zmienimy napięcie do 110V, podłączamy ta samą żarówkę 60W 230V (bezpiecznik nie wywali) to ta żarówka obciąży sieć bardziej, więcej wyciągnie żeby zaswiecila, pitu pitu, i wyjdzie ze pobierze z sieci około 360 razy więcej, tak na oko ale za to oko zapłacimy 360 razy więcej.
Tak po krótce, misz masz, pitu pitu, ale przekładając to na realnie nie zmierzone spadki robią nam dodatkowe koszty, jeszcze przecież płacimy za przesył energii która jest liczona tak samo.
Ale, kto by się tym przejmował
RAF1977
Banned
Ps.
Na koniec sierpnia mam chrzciny (brat na Pradze) ale będę w rzeczonym mieszkaniu .
Jak ktoś ma ochotę na piwko, to zapraszam kolegów z Wawy.
Chata wolna!
W Piastówie, to nie ma gdzie pobawić, pojedziemy do Warszawy 30min do centrum.
Możecie spać u mnie.
Zapraszam.
Na koniec sierpnia mam chrzciny (brat na Pradze) ale będę w rzeczonym mieszkaniu .
Jak ktoś ma ochotę na piwko, to zapraszam kolegów z Wawy.
Chata wolna!
W Piastówie, to nie ma gdzie pobawić, pojedziemy do Warszawy 30min do centrum.
Możecie spać u mnie.
Zapraszam.
Ostatnia edycja:
Może to dla ciebie nie istotne, skoro można mieć fazę rozłączalną na głównym włączniku lub mieć ciągle fazę na trafie, czy fazę mieć na bezpieczniku lub zero wyłączalne guzikiem itd.... o gniazdkach w ścianie.... czy mi przeszkadzało albo i nie... itp...
Załóż sobie w chałupie bezpiecznik na zerze
Ale, to nie istotne w temacie u Bipa
Pozdro!
Zwracam honor, odnosnie gniazdek i polaryzacji.
Faktycznie jest roznica gniazdko gorne i dolne i co sie dowiedzialem od elektryka z elektrowni z mojego powiatu: nie zalecaja montarzu podwojnych gniazdek (typ 2) do rtv
Millerek
New member
A widzisz
@Bipo, jak tam listwa Tomanka? Jakieś może zmiany nastąpiły w odsłuchu po tygodniu użytkowania?
@lolo2, tu już nie chodzi o samo gniazdko jak je znamy tzn gdzie jest faza i neutralny.
Ważny jest oryginalny kabel zasilający jeśli wtyczka jest z uziemieniem. To wymusza użycie wtyczki w jeden sposób w gniazdku.
Jakoby normy w PL na to nie ma, ale zakłada się patrząc na gniazdko od strony pokoju fazę z lewej strony gdzie uziemienie jest na górze a po prawej zero. Następnie gniazdo IEC w sprzęcie, tak samo patrząc na nie wycięcia są na górze to po lewej faza po prawej zero.
I tutaj właśnie jest pies pogrzebany, większość sprzętów ma poprowadzona fazę nie na główny włącznik POWER tylko bezpośrednio na układ zasilania, czyli trafo jest ciągle pod napięciem mimo wyłączonego sprzętu guzikiem czy nawet w trybie Standby. Dalej, wewnętrzny układ zasilania ma tam swoje jakieś zabezpieczenia, bezpiecznik chociażby, i jeśli mamy fazę bezpośrednio na trafo a guzikiem załączam zero, to w momencie jakiegoś zwarcia przepiecia itd, zanim przepali bezpiecznik, całe zwarcie przelatuje przez cały układ trafo itd zamiast bezpośrednio przez bezpiecznik. Raz czy trzy razy transformator wytrzyma ale później może już być osłabiony. No i co wtedy? bezpiecznik wewnątrz się przepali a w zasilaniu ciągle jest faza i może dojść do pożaru, ok,.strasznie może brzmi ale to taki podstawowy przykład.
Dlatego wcześniej napisałem, jakby to było, gdyby faza w domu szła nie przez główny włącznik bezpiecznik itd.. Tutaj już straty i pożar bardziej bliski
Taki mały niuansik bo są sprzęty gdzie odwrócona faza zmienia dźwięk w sposób już mocno słyszalny. A to za sprawą drutu nawojowego w transformatotze i też toroidalnym, taki nawojowy drut ma swój kierunek.
Np dc blockery tomanka założone są tylko na przewodzie tzw gorącym czyli na fazie, nie na neutralnym czyli zerze. Ro też wymusza poprawne działanie.
Już nie będę pisać jak nie mamy fizycznego uziemienia bo przykładowo uziemienie zrobiliśmy sobie łącząc za pomocą kawałka kabelka z przewodem neutralnym... ok, tak też jest przecież dobrze
@Bipo, jak tam listwa Tomanka? Jakieś może zmiany nastąpiły w odsłuchu po tygodniu użytkowania?
@lolo2, tu już nie chodzi o samo gniazdko jak je znamy tzn gdzie jest faza i neutralny.
Ważny jest oryginalny kabel zasilający jeśli wtyczka jest z uziemieniem. To wymusza użycie wtyczki w jeden sposób w gniazdku.
Jakoby normy w PL na to nie ma, ale zakłada się patrząc na gniazdko od strony pokoju fazę z lewej strony gdzie uziemienie jest na górze a po prawej zero. Następnie gniazdo IEC w sprzęcie, tak samo patrząc na nie wycięcia są na górze to po lewej faza po prawej zero.
I tutaj właśnie jest pies pogrzebany, większość sprzętów ma poprowadzona fazę nie na główny włącznik POWER tylko bezpośrednio na układ zasilania, czyli trafo jest ciągle pod napięciem mimo wyłączonego sprzętu guzikiem czy nawet w trybie Standby. Dalej, wewnętrzny układ zasilania ma tam swoje jakieś zabezpieczenia, bezpiecznik chociażby, i jeśli mamy fazę bezpośrednio na trafo a guzikiem załączam zero, to w momencie jakiegoś zwarcia przepiecia itd, zanim przepali bezpiecznik, całe zwarcie przelatuje przez cały układ trafo itd zamiast bezpośrednio przez bezpiecznik. Raz czy trzy razy transformator wytrzyma ale później może już być osłabiony. No i co wtedy? bezpiecznik wewnątrz się przepali a w zasilaniu ciągle jest faza i może dojść do pożaru, ok,.strasznie może brzmi ale to taki podstawowy przykład.
Dlatego wcześniej napisałem, jakby to było, gdyby faza w domu szła nie przez główny włącznik bezpiecznik itd.. Tutaj już straty i pożar bardziej bliski
Taki mały niuansik
bo są sprzęty gdzie odwrócona faza zmienia dźwięk w sposób już mocno słyszalny. A to za sprawą drutu nawojowego w transformatotze i też toroidalnym, taki nawojowy drut ma swój kierunek. Np dc blockery tomanka założone są tylko na przewodzie tzw gorącym czyli na fazie, nie na neutralnym czyli zerze. Ro też wymusza poprawne działanie.
Już nie będę pisać jak nie mamy fizycznego uziemienia bo przykładowo uziemienie zrobiliśmy sobie łącząc za pomocą kawałka kabelka z przewodem neutralnym... ok, tak też jest przecież dobrze
Aż przez ciebie rozkręciłem swoją skrzynkę. Do skrzynki idą 4 przewody aluminiowe (bo chciałem taniej) a nie powinno iść 5? PE nie powinien iść aż od transformatora?
Na górnej listwie mam wszystkie PE (żółto zielone) spięte razem i ze 3 niebieskie do nich idą. Teraz nie wiem czy to mostek N +PE przed bezpiecznikami. Jeżeli PE jest podłączony do drenarki to jest OK?
Dodam że podczas montowania kinkietów jak zdarzyło mi się zewrzeć PE z N to wywaliło różnicówkę, domyślam się na podstawie tego że PE nie jest zmostkowany i powinien być OK?
Teraz zapowiadają burzę, to będę musiał zrobić przegląd podłączeń i polaryzacji moich RTV. I chyba skusze się w końcu na jakąś listwę może Monstera lub tą co ma Armanig. Tomanek zbyt drogi.
Na górnej listwie mam wszystkie PE (żółto zielone) spięte razem i ze 3 niebieskie do nich idą. Teraz nie wiem czy to mostek N +PE przed bezpiecznikami. Jeżeli PE jest podłączony do drenarki to jest OK?
Dodam że podczas montowania kinkietów jak zdarzyło mi się zewrzeć PE z N to wywaliło różnicówkę, domyślam się na podstawie tego że PE nie jest zmostkowany i powinien być OK?
Teraz zapowiadają burzę, to będę musiał zrobić przegląd podłączeń i polaryzacji moich RTV. I chyba skusze się w końcu na jakąś listwę może Monstera lub tą co ma Armanig. Tomanek zbyt drogi.
Millerek
New member
Kolory mogą być też zrobione "po taniosci".
Miernik lub próbnik napięcia i będziesz wiedzieć co jak i z czym.
Do Bednarki uziom, czyli żółto zielony PE.
Faza brązowy L.
Zero niebieski (neutralny) N.
Można, zmostkowac, dokładnie wg sztuki to N niebieski podłączyć w miejsce PE i dopiero mostek dodatkowy "kabelek" w miejsce N w gniazdku.
Jeśli masz zmostkowane PE z N a mimo wszystko wywalilo tobie bezpiecznik jak zwarłeś PE z N, to są dwie możliwości.
Pierwsza to jakieś urządzenie w domu ma przebicie do PE i N a nie do Bednarki.
Druga, Bednarka użyta jest faktycznie uziemiona, działa, ale jest zmostkowana do PE, a nie powinna.
Albo Bednarka, albo mostek PE+N.
Skoro z ulicy, do ciebie dochodzą 4 przewody, przypuszczam że masz 3fazy L i jedeno zero N.
Jeśli tak jest, to do czego i jak masz podłączoną bednarke?
Ewidentnie masz zrobiony mostek PE z N i tak puszczoną dalej do instalacji, więc masz ponownie starą instalacje w nowym wykonaniu, szkoda że z ulicy nie dostałeś PE, ale jak już tak jest to robiąc zwarcie jak piszesz między PE i N, to coś nie halo, podejrzewam że to miejsce lub jej część, jest źle podłączona do tej nowej instalacji, lub, gdzieś po drodze w nowej masz upalony rozłączony mostek a inne jakieś urządzenie nie jest zabezpieczone do PE i ma przebicie do N w której znajduje się ten kinkiet.
Możliwości jest wiele drabina neonówka i powinna świecić tylko w L, ewentualnie Miernik bo możesz mieć szczątkowe napięcie na N, a powinno być tylko na L, mimowszystko elektryk potrzebny
Edit !!...
...piszesz ze wywalilo różnicówke jak zwarłeś PE z N, no i dobrze się stało, tak zawsze powinno się stać
Ja przez moje zmęczone oczyska doczytałem że wywalilo tobie bezpiecznik... stąd moje dalsze wywody, które teraz można w buty wsadzić
Sory, elektryka zaproś na flaszkę czy kawę
Jeszcze raz sorry za pomyłkę.....
Miernik lub próbnik napięcia i będziesz wiedzieć co jak i z czym.
Do Bednarki uziom, czyli żółto zielony PE.
Faza brązowy L.
Zero niebieski (neutralny) N.
Można, zmostkowac, dokładnie wg sztuki to N niebieski podłączyć w miejsce PE i dopiero mostek dodatkowy "kabelek" w miejsce N w gniazdku.
Jeśli masz zmostkowane PE z N a mimo wszystko wywalilo tobie bezpiecznik jak zwarłeś PE z N, to są dwie możliwości.
Pierwsza to jakieś urządzenie w domu ma przebicie do PE i N a nie do Bednarki.
Druga, Bednarka użyta jest faktycznie uziemiona, działa, ale jest zmostkowana do PE, a nie powinna.
Albo Bednarka, albo mostek PE+N.
Skoro z ulicy, do ciebie dochodzą 4 przewody, przypuszczam że masz 3fazy L i jedeno zero N.
Jeśli tak jest, to do czego i jak masz podłączoną bednarke?
Ewidentnie masz zrobiony mostek PE z N i tak puszczoną dalej do instalacji, więc masz ponownie starą instalacje w nowym wykonaniu, szkoda że z ulicy nie dostałeś PE, ale jak już tak jest to robiąc zwarcie jak piszesz między PE i N, to coś nie halo, podejrzewam że to miejsce lub jej część, jest źle podłączona do tej nowej instalacji, lub, gdzieś po drodze w nowej masz upalony rozłączony mostek a inne jakieś urządzenie nie jest zabezpieczone do PE i ma przebicie do N w której znajduje się ten kinkiet.
Możliwości jest wiele
drabina neonówka i powinna świecić tylko w L, ewentualnie Miernik bo możesz mieć szczątkowe napięcie na N, a powinno być tylko na L, mimowszystko elektryk potrzebny Edit !!...
...piszesz ze wywalilo różnicówke jak zwarłeś PE z N, no i dobrze się stało, tak zawsze powinno się stać
Ja przez moje zmęczone oczyska doczytałem że wywalilo tobie bezpiecznik... stąd moje dalsze wywody, które teraz można w buty wsadzić
Sory, elektryka zaproś na flaszkę czy kawę
Jeszcze raz sorry za pomyłkę.....
Ostatnia edycja:
A widzisz
@Bipo, jak tam listwa Tomanka? Jakieś może zmiany nastąpiły w odsłuchu po tygodniu użytkowania?
Słuchaj tak jak na wzmaku zero zmian poza wyczyszczeniem z brudu tak na cd jak podłączyłem pod dc blocker to zdjęło mi sporo basu. Podłączyłem z powrotem pod gniazdo filtrowane i bas powrócił. .
Dlatego źródła u mnie nie są wpiete w dc blockery.
Powtarzam w moim systemie bo u kogoś lepiej sprawdzi się źródło w dc blocker.
Ostatnia edycja:
darekrocznik
New member
No DC Blokery podłączone do dwóch moich Atolli, no i powiem cisza nie buczą z obudowy, trzeba przytknąć ucho do obudowy i coś usłyszeć, lecz odłączyłem je i podłączyłem bezpośrednio do sieci i też nie buczą, nie wiem od czego to zależy, więc na razie czekam na rozwój zdarzeń, żeby ocenić. Jednak na grzanie nie pomagają u mnie po 15 min. gry z volume przed połową Atolle gorące poprzez kratkę wentylacyjną.
Millerek
New member
Bipo, piszesz ze źródła są wpiete w DCB, wcześniej piszesz ze jednak CD wpiete w DCB traci na basie ...
To jak tam masz podłączone bo nie rozumiem
A tak inne pytanie odnośnie Heco.
Zastanawia mnie czy rozkminiłeś (ty lub ktoś inny) podział zwrotnicy a konkretnie te +2db.
A może to jest tak, że zamiast +2 jest normalnie, czyli 0, a tam gdzie jest 0db jest -2db.
Zagranie jest znane, ale ciekawe jak to rozegrane jest przez Heco
Bardzo mnie to ciekawi i chciałbym to wiedzieć Zdjęcia dokładne zwrotnicy rozwijałyby moją ciekawość
To jak tam masz podłączone bo nie rozumiem
A tak inne pytanie odnośnie Heco.
Zastanawia mnie czy rozkminiłeś (ty lub ktoś inny) podział zwrotnicy a konkretnie te +2db.
A może to jest tak, że zamiast +2 jest normalnie, czyli 0, a tam gdzie jest 0db jest -2db.
Zagranie jest znane, ale ciekawe jak to rozegrane jest przez Heco
Bardzo mnie to ciekawi i chciałbym to wiedzieć
Zdjęcia dokładne zwrotnicy rozwijałyby moją ciekawość
darekrocznik
New member
No ja mogę stwierdzić po dzisiejszym testowaniu, że DC Blokery zniwelowały w 50 % brumienie z obudowy, trzeba podejść do końcówek i wtedy lekko słychać ale nie tak jak wcześniej, jedynie pozostaje grzanie no ale przy takiej mocy 200 wat na monoblok to chyba nieuniknione?
To jak się grzeje elektronika to raczej zależy od konstrukcji urządzenia .. dla przykłady Accu E-470 2 x 369 W w 4 omach i po 4,5 godzinowym odsłuchu tylko delikatnie był nagrzany.. Podobnie było ze wzamcniaczem Audio analogue z topowym modelem 2 x 300 W w 4 omach i również był mało nagrzany po jakimś 3-4 godzinnym odsłuchu.
Masz jedną końcówkę czy dwie AM100? Jeśli dwie to czy są "zmostkowane" ?
Ostatnia edycja:
Bipo, piszesz ze źródła są wpiete w DCB, wcześniej piszesz ze jednak CD wpiete w DCB traci na basie ...
To jak tam masz podłączone bo nie rozumiem
A tak inne pytanie odnośnie Heco.
Zastanawia mnie czy rozkminiłeś (ty lub ktoś inny) podział zwrotnicy a konkretnie te +2db.
A może to jest tak, że zamiast +2 jest normalnie, czyli 0, a tam gdzie jest 0db jest -2db.
Zagranie jest znane, ale ciekawe jak to rozegrane jest przez Heco
Bardzo mnie to ciekawi i chciałbym to wiedzieć
Na stałe mam wpiete w:
a) DC Blocker
- amplituner
- wzmacniacz
b) gniazda filtrowane
- sub
- cd
- dekoder
- blu ray
Na czas testu:
- zmieniłem podłączenie wzmacniacza do gniazd filtrowanych i dc blocker. W dźwieku brak zauważalnych zmian poza oczyszczeniem z szumów
- zmieniłem podłączenie cd do gniazd filtrowanych i dc blocker. W dźwięku słyszalne duże zmiany w szczególności na basie. Po wpięciu do dc blocker obniżyło mi sporo bas , po wpięciu w gniazdo filtrowane bas jest taki jak trzeba i tu cd pozostaję wpięty.
Odnośnie +2, 0 - 2 na kolumnach z tyłu heco, jest to możliwość obniżenia lub podwyższenia o 2db wysokich tonów.
darekrocznik
New member
Tak dwie i są zmostkowane