Witam,
Myślę, że ten temat bardziej pasuje na jakieś forum elektroniczne, niż na forum wideofili, którzy uważają projektory za 1500zł za gówno nie warte zakupu (bo przecież trzeba uzbierać minimum 4000 a najlepiej wydać ponad 11000 i mieć złoty kabel HDMI), ale parę rzeczy o wentylatorach i chipie DMD może uznacie za ciekawe.
Kupiłem używany, zepsuty (białe kropki czyli padnięty chip DMD), bez gwarancji, projektor Optoma HD67N i zamówiłem do niego chipa DMD z Chin na Aliexpress, za jakieś 450zł z wysyłką. Doszedł po 22 dniach roboczych. Stwierdziłem jednak, że projektor jest w cholerę głośny, hałasuje jak odkurzacz, w końcu ma tylko 1 wentylator 70mm, który kręci 3200 obrotów i musi schłodzić lampę 180W, więc musi być głośny, postanowiłem go zamienić na 2 wentylatory komputerowe 120mm i jeden 80mm. Wyciąłem projektor z ciasnej plastikowej obudowy i zrobiłem własną, co przedstawiam na paru zdjęciach z przebudowy. Wszystko działa, poniżej efekt końcowy:
h t t p://files.tinypic.pl/i/00524/a3aity72nxjn.jpg
(usuńcie spacje, nie mogę jeszcze dodawać zdjęć i linków)
Przebudowa:
2 miechy to robiłem po pracy, nie licząc czekania na części, a ile czasu nad tym myślałem to już sam nie wiem, stwierdzam, że nie warto, no chyba, że nie macie przyjaciół, albo nie lubicie swoich dzieci (a one nie lubią was
). Idea była taka żeby użyć obudowy o wysokości 12cm, szerszej żeby wstawić podcięty projektor z podstawą do nowej dużej obudowy, a nie wszystko konstruować samemu i żeby było miejsce na 2 duże wentylatory i jeden z wyłamanymi łopatkami. Następnie ustawiłem jeden wentylator 12cm wdmuchujący powietrze dokładnie na radiator od chipa DMD, a drugi wentylator 12cm tuż przy lampie, żeby cały przepływ powietrza był skierowany przez lampę, projektor był niski, więc musiałem zastosować metalowe blaszki ukierunkowujące strumień powietrza przez lampę w końcowym wentylatorze, widać to na zdjęciu. Choć przepływ powietrza nie jest sumą wentylatorów połączonych szeregowo to układ dwóch wentylatorów jest dla przepływu powietrza kluczowy, wentylatory są w stanie wytworzyć określone ciśnienie statyczne i jeżeli po drodze napotkają opory (a projektor to bardzo ciasne urządzenie) to przepływ powietrza będzie zablokowany, bardzo słaby. Dlatego w komputerach stosuje się wentylator z przodu i z tyłu obudowy (btw. z przodu warto dać jakiś Air Penetrator). Przeróbka obudowy, usztywnienia, mocowania, dopasowywanie, wycinanie kółek, sprayowanie, łączenie, wzmacnianie mocowania sufitowego (całość waży 6,5kg z mocowaniem sufitowym) to wszystko było strasznie męczące i nie polecam nikomu tak radykalnej przebudowy projektora. Jeżeli zależy wam na ciszy można osiągnąć to szybciej i łatwiej, ale brzydziej - mianowicie można pokombinować z adapterami dla wentylatorów np. 60-80mm, podciąć plastiki projektora na ten adapter, dać jeden wentylator komputerowy 80mm w miejscu gdzie wpada powietrze, drugi przy lampie gdzie powietrze wypada (oczywiście przeciwnie zamontowany 
), oryginalnemu zmniejszyć napięcie diodami aby tylko startował i dać jakiś wentylator bez łopatek dla czujnika. Cisza, a przepływ powietrza będzie.
Z ciekawych rzeczy w mojej przeróbce to filtr powietrza, na magnes, jest na obudowie, czarny kwadrat. Przy kablach poszedłem na łatwiznę i nie robiłem tylnego panelu, zrobiłem tylko wycięcie na kabel zasilający i HDMI, jakbym chciał podłączyć inne (myślę, nie nigdy tego nie zrobię) to muszę odkręcić obudowę i wyciąć otworki w dwóch blaszkach. Musiałem jeszcze przerobić mocowanie lampy, aby była zdejmowalna od góry, żebym nie musiał rozbierać całego projektora. Niemniej jednak wymiana lampy będzie skomplikowaną i bardzo czasochłonną operacją.
Wentylatory:
- 2x120mm Enermax UCTB12A (seria T.B. Silence Manual), regulowane pokrętłem, niezły przepływ 38-71CFM i dobre ciśnienie statyczne, na najmniejszych obrotach ma i tak większy przepływ niż oryginalny SUNON 70mm (29CFM), który był sam w ciasnym otoczeniu, więc tego przepływu nie osiągał.
- 1x80mm Enermax UCTB8A (seria T.B. Silence Manual), regulowany pokrętłem, przepływ 18-39CFM, bardzo ważny, bo wspomaga dwa pozostałe kierując cały przepływ na lampę.
Czujnik obrotów :
Wentylatory w projektorach wysyłają inny sygnał obrotów niż wentylatory używane w komputerach, co oznacza, że wymiana wentylatorów nie jest taka prosta, bo nawet jak dobierzemy wentylator o dużych obrotach to projektor może go w ogóle nie zobaczyć. Sygnał oryginalnych wentylatorów SUNON jest typu F i generują go tanie i małe wentylatorki dostępne w sklepie TME. Tam też kupiłem zamiennik, wentylator Sunon MagLev KDE1206PHV1 MS.AF.GN, który ma za zadanie jedynie oszukać czujnik, wyciąłem mu łopatki, żeby był niesłyszalny, bo nie umiem stworzyć generatora fal. Po pozbyciu się łopatek dziad rozkręcił się z 4300 obrotów/min do 7500!! Jeżeli będzie się kręcił szybciej niż fabryczny nie ma problemu, projektor działa, tylko, że szybko by mi się zatarł. Dołożyłem mu szeregowo diodę Zenera 3,5V i teraz kręci się do 3300, projektor go widzi (dla Optomy HD67 wentylator musi osiągać 3200), nie wyłącza się. Podobno można oszukać też czujnik wentylatorkami Abit 40mm, ale tego nie sprawdzałem.
Temperatura:
Mogę regulować wentylatory w zależności od potrzeb i otoczenia (lato/zima). Teraz mam je ustawione bardzo cicho, temperatura w RD Menu w Menu Serwisowym (Power, Lewo, Lewo, Menu) po wielogodzinnej pracy to ok. 36 stopni, jak ustawie na duży przepływ i mam niezły szum w pokoju to temperatura schodzi do 28. (Nie wiem czego to temperatura LOL)
Chip DMD 1272-6338B
Białe piksele oznaczają padnięte lusterka w chipie DMD. Jest to bardzo częsta usterka WSZYSTKICH projektorów 1280x720, winę za to ponosi Texas Instruments, który stworzył lusterka o bardzo małej żywotności, odporności na kurz i nie zapewnił całemu układowi dobrego oddawania ciepła na radiator, dając gówniany, bardzo gruby pasek termoprzewodzący zamiast pasty. Uszkodzenia lusterek wynikają z :
- temperatury
- kurzu
- przewidzianego czasu pracy
Przy oryginalnym chłodzeniu zdarza się, że w przypadku odcięcia prądu podczas pracy, po włączeniu będziemy mieć już białe piksele L Jeżeli przenosimy gorący projektor to kurz, który opadnie też może je załatwić, dlatego jeśli chcecie zwiększyć żywotność projektora zawsze poczekajcie z przenoszeniem go aż ostygnie, ba nie brak w necie opisów: „projektor pracował ładnie miesiącami, potem go powiesiłem pod sufitem i wyskakują białe piksele”, kurz opadł. Jeżeli dopadła nas martwica pikseli kupmy wersję 1272-6338B, która jest nowsza i trwalsza niż 1272-6038B (pogrubiona cyfra oznacza wersję, były 0, 1, 2, 3, każda kolejna była tworzona jako trwalsza, tak te chipy padały), a następnie usprawnijmy chłodzenie. To bardzo proste, a chip można z łatwością samemu wymienić, nie trzeba korzystać w tym celu z drogiego serwisu, który za całą usługę liczy sobie około tysiaka. Oryginalny pasek termoprzewodzący ma grubość 1mm, a po ściśnięciu ok. 0,5mm, pod ten rozmiar dopasowany jest radiator, aby zamienić pasek na cieniutką pastę musimy zastosować cieńszą „uszczelkę” płytki, ja wyciąłem swoją z gumy z obudowy dysku Seagate’a. Spójrzcie na zdjęcia, numer 1 to warstwa pasty, która mnie przywitała przy rozbieraniu tego wszystkiego, pewnie poprzedni właściciel, jak zobaczył białe pikselki postanowił wymienić pasek na pastę, a żeby wypełnić przestrzeń i zapewnić styk nawalił jej makabryczną warstwę. Sam zrobiłem próbę i kapnąłem gruby pasek numer 2a, potem to skręciłem, efekt mnie zaskoczył, brak styku numer 2b. Początkowo myślałem nad zastosowaniem układu:
Chip – pasta – miedziana blaszka numer 3 – pasta – radiator
, ale zrezygnowałem z tego i po prostu wymieniłem uszczelkę na cieńszą o 0,7mm, układ końcowy:
Chip – pasta – radiator
Po wymianie uszczelki i skręceniu uzyskałem styk z trzeciego zdjęcia.
Pasta Arctic Silver 5, nie przewodzi prądu, trzeba użyć około ziarenka ryżu, to dużo jak na taką powierzchnię, ale radiator ma paskudne ślady po cięciu.
Gorąca prośba do użytkowników Optomy HD67– sprawdźcie, proszę temperaturę w RD Menu po przynajmniej godzinie pracy. Chciałbym ustawić coś pomiędzy żywotnością a ciszą. Musicie kliknąć Power, Lewo, Lewo, Menu i już jesteście w menu serwisowym, a potem wybieracie RD Menu, całość można zamknąć przyciskiem Menu.
Zdjęcia dodam jak ktoś mi powie jak się spoiler tworzy. nie działa
Myślę, że ten temat bardziej pasuje na jakieś forum elektroniczne, niż na forum wideofili, którzy uważają projektory za 1500zł za gówno nie warte zakupu (bo przecież trzeba uzbierać minimum 4000 a najlepiej wydać ponad 11000 i mieć złoty kabel HDMI), ale parę rzeczy o wentylatorach i chipie DMD może uznacie za ciekawe.
Kupiłem używany, zepsuty (białe kropki czyli padnięty chip DMD), bez gwarancji, projektor Optoma HD67N i zamówiłem do niego chipa DMD z Chin na Aliexpress, za jakieś 450zł z wysyłką. Doszedł po 22 dniach roboczych. Stwierdziłem jednak, że projektor jest w cholerę głośny, hałasuje jak odkurzacz, w końcu ma tylko 1 wentylator 70mm, który kręci 3200 obrotów i musi schłodzić lampę 180W, więc musi być głośny, postanowiłem go zamienić na 2 wentylatory komputerowe 120mm i jeden 80mm. Wyciąłem projektor z ciasnej plastikowej obudowy i zrobiłem własną, co przedstawiam na paru zdjęciach z przebudowy. Wszystko działa, poniżej efekt końcowy:
h t t p://files.tinypic.pl/i/00524/a3aity72nxjn.jpg
(usuńcie spacje, nie mogę jeszcze dodawać zdjęć i linków)
Przebudowa:
2 miechy to robiłem po pracy, nie licząc czekania na części, a ile czasu nad tym myślałem to już sam nie wiem, stwierdzam, że nie warto, no chyba, że nie macie przyjaciół, albo nie lubicie swoich dzieci (a one nie lubią was
). Idea była taka żeby użyć obudowy o wysokości 12cm, szerszej żeby wstawić podcięty projektor z podstawą do nowej dużej obudowy, a nie wszystko konstruować samemu i żeby było miejsce na 2 duże wentylatory i jeden z wyłamanymi łopatkami. Następnie ustawiłem jeden wentylator 12cm wdmuchujący powietrze dokładnie na radiator od chipa DMD, a drugi wentylator 12cm tuż przy lampie, żeby cały przepływ powietrza był skierowany przez lampę, projektor był niski, więc musiałem zastosować metalowe blaszki ukierunkowujące strumień powietrza przez lampę w końcowym wentylatorze, widać to na zdjęciu. Choć przepływ powietrza nie jest sumą wentylatorów połączonych szeregowo to układ dwóch wentylatorów jest dla przepływu powietrza kluczowy, wentylatory są w stanie wytworzyć określone ciśnienie statyczne i jeżeli po drodze napotkają opory (a projektor to bardzo ciasne urządzenie) to przepływ powietrza będzie zablokowany, bardzo słaby. Dlatego w komputerach stosuje się wentylator z przodu i z tyłu obudowy (btw. z przodu warto dać jakiś Air Penetrator). Przeróbka obudowy, usztywnienia, mocowania, dopasowywanie, wycinanie kółek, sprayowanie, łączenie, wzmacnianie mocowania sufitowego (całość waży 6,5kg z mocowaniem sufitowym) to wszystko było strasznie męczące i nie polecam nikomu tak radykalnej przebudowy projektora. Jeżeli zależy wam na ciszy można osiągnąć to szybciej i łatwiej, ale brzydziej - mianowicie można pokombinować z adapterami dla wentylatorów np. 60-80mm, podciąć plastiki projektora na ten adapter, dać jeden wentylator komputerowy 80mm w miejscu gdzie wpada powietrze, drugi przy lampie gdzie powietrze wypada (oczywiście przeciwnie zamontowany ), oryginalnemu zmniejszyć napięcie diodami aby tylko startował i dać jakiś wentylator bez łopatek dla czujnika. Cisza, a przepływ powietrza będzie. Z ciekawych rzeczy w mojej przeróbce to filtr powietrza, na magnes, jest na obudowie, czarny kwadrat. Przy kablach poszedłem na łatwiznę i nie robiłem tylnego panelu, zrobiłem tylko wycięcie na kabel zasilający i HDMI, jakbym chciał podłączyć inne (myślę, nie nigdy tego nie zrobię) to muszę odkręcić obudowę i wyciąć otworki w dwóch blaszkach. Musiałem jeszcze przerobić mocowanie lampy, aby była zdejmowalna od góry, żebym nie musiał rozbierać całego projektora. Niemniej jednak wymiana lampy będzie skomplikowaną i bardzo czasochłonną operacją.
Wentylatory:
- 2x120mm Enermax UCTB12A (seria T.B. Silence Manual), regulowane pokrętłem, niezły przepływ 38-71CFM i dobre ciśnienie statyczne, na najmniejszych obrotach ma i tak większy przepływ niż oryginalny SUNON 70mm (29CFM), który był sam w ciasnym otoczeniu, więc tego przepływu nie osiągał.
- 1x80mm Enermax UCTB8A (seria T.B. Silence Manual), regulowany pokrętłem, przepływ 18-39CFM, bardzo ważny, bo wspomaga dwa pozostałe kierując cały przepływ na lampę.
Czujnik obrotów :
Wentylatory w projektorach wysyłają inny sygnał obrotów niż wentylatory używane w komputerach, co oznacza, że wymiana wentylatorów nie jest taka prosta, bo nawet jak dobierzemy wentylator o dużych obrotach to projektor może go w ogóle nie zobaczyć. Sygnał oryginalnych wentylatorów SUNON jest typu F i generują go tanie i małe wentylatorki dostępne w sklepie TME. Tam też kupiłem zamiennik, wentylator Sunon MagLev KDE1206PHV1 MS.AF.GN, który ma za zadanie jedynie oszukać czujnik, wyciąłem mu łopatki, żeby był niesłyszalny, bo nie umiem stworzyć generatora fal. Po pozbyciu się łopatek dziad rozkręcił się z 4300 obrotów/min do 7500!! Jeżeli będzie się kręcił szybciej niż fabryczny nie ma problemu, projektor działa, tylko, że szybko by mi się zatarł. Dołożyłem mu szeregowo diodę Zenera 3,5V i teraz kręci się do 3300, projektor go widzi (dla Optomy HD67 wentylator musi osiągać 3200), nie wyłącza się. Podobno można oszukać też czujnik wentylatorkami Abit 40mm, ale tego nie sprawdzałem.
Temperatura:
Mogę regulować wentylatory w zależności od potrzeb i otoczenia (lato/zima). Teraz mam je ustawione bardzo cicho, temperatura w RD Menu w Menu Serwisowym (Power, Lewo, Lewo, Menu) po wielogodzinnej pracy to ok. 36 stopni, jak ustawie na duży przepływ i mam niezły szum w pokoju to temperatura schodzi do 28. (Nie wiem czego to temperatura
LOL)Chip DMD 1272-6338B
Białe piksele oznaczają padnięte lusterka w chipie DMD. Jest to bardzo częsta usterka WSZYSTKICH projektorów 1280x720, winę za to ponosi Texas Instruments, który stworzył lusterka o bardzo małej żywotności, odporności na kurz i nie zapewnił całemu układowi dobrego oddawania ciepła na radiator, dając gówniany, bardzo gruby pasek termoprzewodzący zamiast pasty. Uszkodzenia lusterek wynikają z :
- temperatury
- kurzu
- przewidzianego czasu pracy
Przy oryginalnym chłodzeniu zdarza się, że w przypadku odcięcia prądu podczas pracy, po włączeniu będziemy mieć już białe piksele L Jeżeli przenosimy gorący projektor to kurz, który opadnie też może je załatwić, dlatego jeśli chcecie zwiększyć żywotność projektora zawsze poczekajcie z przenoszeniem go aż ostygnie, ba nie brak w necie opisów: „projektor pracował ładnie miesiącami, potem go powiesiłem pod sufitem i wyskakują białe piksele”, kurz opadł. Jeżeli dopadła nas martwica pikseli kupmy wersję 1272-6338B, która jest nowsza i trwalsza niż 1272-6038B (pogrubiona cyfra oznacza wersję, były 0, 1, 2, 3, każda kolejna była tworzona jako trwalsza, tak te chipy padały), a następnie usprawnijmy chłodzenie. To bardzo proste, a chip można z łatwością samemu wymienić, nie trzeba korzystać w tym celu z drogiego serwisu, który za całą usługę liczy sobie około tysiaka. Oryginalny pasek termoprzewodzący ma grubość 1mm, a po ściśnięciu ok. 0,5mm, pod ten rozmiar dopasowany jest radiator, aby zamienić pasek na cieniutką pastę musimy zastosować cieńszą „uszczelkę” płytki, ja wyciąłem swoją z gumy z obudowy dysku Seagate’a. Spójrzcie na zdjęcia, numer 1 to warstwa pasty, która mnie przywitała przy rozbieraniu tego wszystkiego, pewnie poprzedni właściciel, jak zobaczył białe pikselki postanowił wymienić pasek na pastę, a żeby wypełnić przestrzeń i zapewnić styk nawalił jej makabryczną warstwę. Sam zrobiłem próbę i kapnąłem gruby pasek numer 2a, potem to skręciłem, efekt mnie zaskoczył, brak styku numer 2b. Początkowo myślałem nad zastosowaniem układu:
Chip – pasta – miedziana blaszka numer 3 – pasta – radiator
, ale zrezygnowałem z tego i po prostu wymieniłem uszczelkę na cieńszą o 0,7mm, układ końcowy:
Chip – pasta – radiator
Po wymianie uszczelki i skręceniu uzyskałem styk z trzeciego zdjęcia.
Pasta Arctic Silver 5, nie przewodzi prądu, trzeba użyć około ziarenka ryżu, to dużo jak na taką powierzchnię, ale radiator ma paskudne ślady po cięciu.
Gorąca prośba do użytkowników Optomy HD67– sprawdźcie, proszę temperaturę w RD Menu po przynajmniej godzinie pracy. Chciałbym ustawić coś pomiędzy żywotnością a ciszą. Musicie kliknąć Power, Lewo, Lewo, Menu i już jesteście w menu serwisowym, a potem wybieracie RD Menu, całość można zamknąć przyciskiem Menu.
Zdjęcia dodam jak ktoś mi powie jak się spoiler tworzy. nie działa
